Источник увечий

Сергей Кононов

Мужские разборки

Парашютисты люди суеверные. Они никогда не скажут, что сегодня последний прыжок или последний взлет. Любой парашютист скажет, что прыжок крайний. Крайний это не последний. И еще парашютист не любит слова "отцепка".

Не любит потому, что слово сие связано с аварийной ситуацией в воздухе и от одного только предчувствия отцепки противные мурашки бегут по телу и ладони, как правило, становятся влажными.

Н.П.Коноплева

ЧЕРНЕНИЕ

И "ЗОЛОЧЕНИЕ"

МЕДИ И ЛАТУНИ

Медь чернят раствором сорной печени. Для получения серной печени в железной банке сплавляют 1 часть (по массе) серы и 2 части потата. После охлаждения стеклообразную черную массу извлекают из банки и мелко дробят. Хранить серную печень можно только в герметичной посуде. Делают 10-15%-пый раствор серной печени в воде, доводят раствор до кипения и в пего опускают детали. Время чернения 0,5-1 мин. Если изделие сложное состоит из деталей, то их чернят и полируют до сборки. Латунь чернят в следующем растворе: 200 г углекислой меди и 1 г аммиака (25%-ного) растворяют в 1 л воды. Детали обрабатывают в растворе при температуре 30-40°С, время обработки 3-5 мин. Иногда латунные летали "золотят", т. е. хорошо отполированные детали покрывают химическим способом пленкой, которая долго препятствует потускнению (окислению) поверхности детали. Отполированную и обезжиренную деталь опускают на 1-2 с в 3%-ный раствор соляной (серной) кислоты. Споласкивают и переносят в крепкий раствор тио-сульфита натрия (фотозакрепи толь). Промывают и помещают на 10-20 мни в раствор свежеприготовленной уксуснокислой меди. Температура раствора около 35°С, Раствор уксуснокислой меди готовят из двух растворов: первый- в 0,5 л воды растворяют 5 г медного купороса, второй - в 0,5 л воды растворяют 8 г уксуснокислого свинца. Оба раствора сливают и получают рабочий раствор уксуснокислой меди. Деталь промывают, сушат и покрывают с помощью тампона тон-ким слоем специального лака (для большей надежности покрытия). Лак представляет собой раствор из 1-2 частей по массе клея БФ-2 (светлых сортов) и 8- 10 частей этилового спирта илп ацетона. Надо сказать, что лак на ацетоне несколько хуже по качеству, чем лак на спирте.

Н.П.КОНОПЛЕВА

ХИМЧИСТКА НА ДОМУ

Сколько огорчений приносит случайное пятно на любимой кофточке или праздничной скатерти. Конечно, проще отнести испорченную вещь в приемный пункт фабрик производственного объединения "Чайка", где вам обязательно помогут. Но можно, используя рецепты "химчистки ла дому", и самим попытаться избавиться от пятна. Следует сказать, что все реактивы, которыми пользуются сейчас на фабриках химчистки, по принципу действия подразделяются на: растворители, которые растворяют загрязнения и вымывают их; поглотители, или адсорбенты; они впитывают в себя грязь и потом легко удаляются вместе с ней; обесцвечивающие вещества; диспергаторы, "дробящие" загрязнения на мелкие частицы, которые потом легко смываются водой. Познакомившись с приведенным выше списком реактивов, вы наверняка подумаете с досадой:: "Стоит ли связываться с этой "химчисткой на дому"? Ведь понадобятся многочисленные химикаты, а где их взять?" Однако не спешите расстраиваться. Искать реактивы вам не придется, так как необходимый комплект их почти наверняка есть в вашем доме. Так, набор растворителей-кислот дадут вам лимоны, уксус, квашеная капуста. Хорошие адсорбенты - питой чай, крахмал, соль. Есть у вас дома, наверное, и традиционные чистящие вещества: мыло, сода, нашатырный спирт, скипидар, бензин. Добавим к ним молоко, уксус, толченый мел. Мы привыкли говорить о химчистке главным образом применительно к тканям. С них и начнем. Разумеется, речь не пойдет о чистке нарядной одежды из дорогих тканей, ее лучше отнести на фабрику химчистки, и чем скорее, тем лучше. Со старым пятном трудно справиться даже специальным реактивом. Мы же в своей домашней химлаборато-рии займемся в основном чисткой предметов домашней утвари, например пятнами на мебельной обивке. И рискнем поэкспериментировать на домашней или рабочей одежде. Представим себе такую ситуацию: за столом с белоснежной скатертью кто-то нечаянно разлил сок, варенье или вино. Наверное, вы тут же вспомните Антона Павловича Чехова, который как-то сказал, что настоящая культура не в том, чтобы не разлить за столом соус, а в том, чтобы не заметить, как это сделал другой. Конечно, вы знаете, что пятна от фруктов, вин, а также чая и кофе неплохо отстирываются горячей водой, если это сделать тотчас. Но не станете же вы выдергивать скатерть из-под блюд, стряхивая тарелкп на колени сидящим, чтобы поскорее ее застирать. Тем не менее к химчистке запачканной скатерти можно приступить немедленно, не прерывая обеда и не заостряя внимания гостей на случившемся. На любом столе обязательно есть под рукой пятновыводитель - адсорбент. Пто обычная поваренная соль. Густо посыпьте ею пятно - и соль тут же начнет впитывать жидкость, снижая концентрацию загрязнения в волокнах ткани. Через некоторое время незаметно сметите загрязненную порцию соли и насыпьте новую. Процесс химчистки потихоньку будет идти до тех пор, пока вы сможете застирать скатерть. Последствия в таком случае будут сведены к минимуму. Небольшие подпалины на ткани, например, от слишком горячего утюга протрите половинкой сырой луковицы. Замочите ткань в холодной воде, через час-два окончательно ототрите пятно. Кашица из лука поможет удалить и пятна плесени на хлопчатобумажной или льняной ткани. Ею несколько раз натирают пятно, а потом стирают ткань в горячей воле со стиральным порошком. Пятна ржавчины на ткани смочите лимонным соком, потом сполосните ее теплой водой. Здесь выведение пятен ржавчины состоит в растворении приставших к ткапи частиц окислов железа. Кроме сока лимона, на такое способен раствор уксусной кислоты (2 столовые ложки на стакан воды). Его надо подогреть в стеклянной или эмалированной посуде на водяной бане примерно до 80°С. Участок ткани с пятном погружают в раствор на 5 мин, а потом прополаскивают теплой водой, в которую неплохо добавить немного нашатырного спирта. С синтетическими тканями так обращаться нельзя, некоторые из них могут разрушиться. Ржавчина от них обычно и так легко от-ходит благодаря строению их волокон. Бывает достаточно стирки в теплой воде со стиральным порошком. Как видете, ржавое пятно удалить не так сложно, но все же лучше совсем не допускать их образования. Для этого лучше не вешать полотенца на гвозди пли ржавые крючки, не замачивать и не стирать белье в эмалированных баках и тазах с поврежденной эмалью. В крайнем случае можно положить на дно такого таза большой кусок полиэтилена. Вопрос "чем удалить пятна гуаши, акварельных красок?" просто несерьезен. Растворитель этих красок - вода, так и смывайте их холодной водой! Пятна йода удаляются крахмалом. Со школьных времен всем известно, что йод является падежным индикатором крахмала. Он обнаруживает его присутствие, образуя с крахмалом темно-сипее соединение, легкорастворимое в холодной воде. Чтобы удалить со скатерти воск от свечи, на это место кладут с двух сторон бумажные салфетки (промокательную бумагу) и проглаживают теплым утюгом, несколько раз передвигая прокладки, чтобы расплавившийся воск лучше впитался в бумагу. Плохо дело, если к мебельной обивке или к одежде прилипла жевательная резинка. Ни одна химчистка не возьмется ее удалить. Здесь химия не поможет, придется обратиться к физике. Приложите к запачканному месту кусочек льда и подержите несколько минут. Затвердевшие следы жевательной резинки отделятся так же легко, как засохшая глина. Свежие пятна крови не пытайтесь отстирать горячей водой. От этого содержащийся в крови белок свертывается, прочно связывается с волокнами ткани, и темный след не удалить уже ничем. На этот случай нет ничего лучше холодной воды. Оставшийся после промывания холодной водой след отстирайте в теплой воде, применяя хозяйственно? мыло или стиральный порошок. Чтобы удалить с ткани застарелые пятна крови, ткань замачивают в растворе поваренной соли - 1 столовая ложка на литр холодной воды. Потом отстирывают ткань в теплой воде с хозяйственным мылом или стиральным порошком. Раствор соли помогает при очистке и от других белковых загрязнений. Например, носовые платки легче отстирываются после замачивания их в таком растворе - белковые вещества лучше растворяются в слабо подсоленной воде. Не думайте, что дело пойдет быстрее, если положить соли побольше: при высокой концентрации ее белок сворачивается и становится труд-ноудалим. Много огорчений доставляют жирные пятна на одежде и обивке мебели. Очевидно, что для удаления жировых загрязнений их надо растворить. Но чем? Известные химикам растворители - дихлорэтан, уайт-спирит, четыреххлористый углерод - малодоступны. Ими располагают фабрики-химчистки, но диваны в химчистку не принимают... Не всегда найдутся дома бензин, скипидар, спирт. Придется попробовать обойтись, например, теплым мыльным раствором. Им неплохо удаляются свежие жировые пятна и даже незасохшая масляная краска. Если возможно, под ткань подкла-дывают мягкую чистую тряпочку. Обмакните в мыльный раствор марлевый тампон или чистую зубную щетку, потрите пятно и смойте чистой водой. Иногда после чистки пятно исчезает, зато вокруг места, где оно было, образуется грязноватый ореол. Это происходит из-за того, что из вещи не выбили пыль. Поэтому перед обработкой надо обязательно хорошенько почистить ткань платяной щеткой или пылесосом. А само жирное пятно следует чистить мыльным раствором, двигая щетку или тампон от краев к середине. Для удаления пятен жира, особенно со светлых хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей, можно использовать сухой порошок мела или сухой тальк. Для этого свежие масляные пятна достаточно посыпать порошком мела с лицевой и изнаночной сторон ткани, покрыть чистой белой бумагой и прижать каким-либо тяжелым предметом. На следующий день нужно тщательно выбить и почистить вещь. Пушистый, с длинным ворсом, мех или пуховый платок следует осторожно почистить, посыпав крахмалом пли тальком и слегка потерев в руках. Крахмал и тальк в этом случае работают как адсорбенты. Эффективно использовать для подобной чистки нагретые на водяной бане в чистой металлической или керамической посуде ржаные или пшеничные отруби. Они не должны быть слишком горячими (температура их должна быть такая, чтобы отруби можно было держать в руке), иначе жировые загрязнения по-лимеризуются и образуется труд-ноудалимая пленка. Горстью нагретых отрубей протирают загрязненные места. При отсутствии отрубей используют толченые овсяные хлопья "Геркулес". После протирки отрубями мех чистят платяной щеткой и вытряхивают. Для этого годится и пылесос с насадкой-щеткой. Иногда смешивают крахмал с бензином и эту кашицу наносят на ворс. Дав смеси высохнуть, ее счищают. Все эти старые народные средства предназначались для натуральных материалов и к тому же для совсем других загрязнителей, чем встречаются сейчас. Поэтому прежде чем применить тот или иной рецепт для чистки одежды или мебели, обязательно испытайте его действие сначала где-нибудь на изнанке, подгибе, а для мебели - сзади или внизу.

Н.П.Коноплева

ОКРАСКА СТЕН И ЦОКОЛЯ ДОМА

Окраска деревянных стен.

Окраска внешних стен деревянного дома - проблема, которая встает перед владельцем дачи (садового домика) каждые 5- 7 лет. Многие предпочитают красить стены масляными красками. Но они не догадываются, что тем самым уменьшают срок жизни дома. Оказывается, под слоем масляной краски при постоянной влажности развиваются микроорганизмы, которые разрушают древесину. Кроме того, дом, окрашенный масляной краской, почти "не "дышит", в нем появляются застойные запахи и т. д. В настоящее время известны две очень дешевые краски: шведский и финский составы, которые лишены недостатков масляных красок и имеют даже некоторые преимущества. Основные преимущества шведского и финского составов перед масляными красками: в 1,5 раза долговечнее; в несколько раз дешевле; дом после окраски "дышит", причем краска не пропускает влагу. При повторной окраске дома этими составами не требуются (по сравнению с масляной краской) подготовительные операции: зачистка старой краски, грунтовка и т. п. Перед повторной окраской шведским или финским составом стены необходимо только обмести жестким веником. Шведский и финский составы имеют один устранимый недостаток: ими можно красить по сухой старой древесине, не имеющей следов масляной краски. Свеже-стругашгую древесину перед окраской псобходимо обессмо-лн ть. Шведский состав: мука (ржаная или пшеничная) - 1160 г; железный купорос - 520 г; поваренная соль1 - 520 г; известковый пигмент (сухой) - 520 г; олифа натуральная - 480 г; вода - около 9 л.